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Mark Bittman quitte son poste au sein de la startup de livraison végétalienne Purple Carrot après moins d'un an

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Bien qu'il conservera une participation dans la société, Bittman a déclaré qu'il était "prêt pour quelque chose de nouveau"

Sur la photo : Andy Levitt, fondateur de Purple Carrot, avec Mark Bittman.

Six mois seulement après avoir officiellement rejoint l'équipe en tant que directeur de l'innovation, le journaliste alimentaire chevronné Mark Bittman a annoncé son départ de Purple Carrot, un service de livraison de repas végétaliens similaire à ceux proposés par HelloFresh et Blue Apron.

Bittman, qui a quitté son poste de longue date en tant que chroniqueur gastronomique pour le New York Times pour assumer ce rôle, a été introduit dans Purple Carrot l'automne dernier avec une refonte du site Web, une livraison étendue sur la côte ouest et « une énorme mise à niveau des recettes », avec l'aimable autorisation de Bittman, a-t-il déclaré au Daily Meal en novembre.

"Quand j'ai rencontré Andy [Levitt, fondateur de Purple Carrot], nous nous entendions très bien et j'ai décidé de rejoindre de manière informelle et de travailler dans les coulisses", a déclaré Bittman. "Quatre à six semaines plus tard, j'étais fortement impliqué et je l'ai trouvé irrésistible."

En parlant avec Mother Jones, Bittman n'a pas partagé la raison de sa sortie, mais a indiqué qu'il conserverait une participation dans la société. « Je ne souhaite à l'entreprise que le meilleur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider [la récente expansion sur la côte ouest], et maintenant je suis prêt pour quelque chose de nouveau.

Pendant ce temps, le New York Times a récemment annoncé un partenariat avec Chef'd, un autre service de livraison de kits de repas. On ne sait pas ce que Bittman fera ensuite, mais peut-être que le Questions alimentaires l'auteur reviendra à un rôle culinaire au Times.


Les problèmes avec les médias alimentaires dont personne ne veut parler

En 2013, Temps Le magazine a publié son tristement célèbre numéro « Gods of Food », qui a immédiatement suscité la colère des écrivains gastronomiques qui ont été consternés par son mépris général pour les femmes chefs. Leur indignation était bien sûr justifiée, mais une question plus large se profilait dans nos esprits : si les médias alimentaires sautent si rapidement sur la myopie d'une publication grand public, où est l'introspection sur nos propres lacunes et angles morts ?

La même chose pourrait être dite de notre relation avec l'industrie que nous couvrons : nous mettons constamment au défi les fabricants de produits alimentaires d'être meilleurs - de nous servir des produits meilleurs et plus durables tout en maintenant les prix bas pour abolir les pourboires et combler l'écart salarial dans les restaurants à penser -leaders mais ne disent jamais la mauvaise chose - pourtant nous tournons rarement le miroir sur nous-mêmes. Si nous amarrons un chef ambitieux pour avoir mis des hamburgers populistes et du poulet frit au menu pour soutenir les résultats, ne devrions-nous pas être prêts à arrêter de publier des listes d'appâts à clics pour subventionner des histoires de longue durée ? Si nous exigeons plus de diversité dans les cuisines, ne devrions-nous pas exiger la même chose dans nos baies de montage ?

Les médias alimentaires se sont sentis, faute d'un meilleur mot, doux.

Depuis que nous avons lancé First We Feast en 2012, nous avons été loin d'être parfaits dans notre quête pour construire le nouveau paradigme. Au début, nous avons ajouté plus de rappeurs et plus de nachos dans la conversation. (Commencé….) Mais il n'y a qu'un certain nombre de façons d'analyser le sens des paroles de croissant de Kanye, et naturellement, notre sens de ce que nous pourrions (et devrions) être élargi. Nous avons essayé de tirer parti de notre situation unique à Complexe, où nous sommes entourés d'un personnel diversifié ancré dans la culture pop, pour élargir notre perspective et aborder des histoires que d'autres points de vente ont ignorées - sur les habitudes alimentaires de Compton ou l'essor du fromage haché de Harlem . Dans le même temps, nous avons été victimes des mêmes écueils que nos concurrents, ajoutant souvent à la cacophonie en ligne au lieu de la couper dans la quête de trafic et de notoriété rapide.

Alors que nous cherchions notre voix, le paysage alimentaire et médiatique autour de nous était en constante évolution. Des parvenus passionnants sont entrés dans la mêlée (Lucky Peach, agriculteur moderne) les grands noms se sont retirés (Bittman, Cowin) ou ont été perdus (M. Cutlets) les sites Web ont augmenté ou fermé et la plupart des marques traditionnelles ont paniqué et ont essayé de devenir Bon Appétit. Pourtant, à travers tous les hauts et les bas, quelque chose s'est énervé : les médias alimentaires se sont sentis, faute d'un meilleur mot, doux. Les histoires les plus intéressantes et les plus stimulantes sont racontées en dehors de l'industrie, et la férocité attrayante des premiers blogs sur l'alimentation a été neutralisée à mesure que les sites Web se sont installés dans leur rôle de nouvel établissement.

Alors qu'une nouvelle année commence, nous avons pensé qu'il était temps de prendre quelques-uns des grognements imbibés de whisky que nos cohortes d'écrivains culinaires réservent habituellement pour les nuits après la date limite au bar, et de les sortir à l'air libre. Comme le dit Jay Z, "Ce n'est pas une chanson de diss, c'est juste une vraie chanson."—Chris Schonberger, co-fondateur et rédacteur en chef, First We Feast


Les problèmes avec les médias alimentaires dont personne ne veut parler

En 2013, Temps Le magazine a publié son tristement célèbre numéro « Gods of Food », qui a immédiatement suscité la colère des rédacteurs culinaires qui ont été consternés par son mépris général pour les femmes chefs. Leur indignation était bien sûr justifiée, mais une question plus large se profilait dans nos esprits : si les médias alimentaires sautent si rapidement sur la myopie d'une publication grand public, où est l'introspection sur nos propres lacunes et angles morts ?

La même chose pourrait être dite de notre relation avec l'industrie que nous couvrons : nous mettons constamment au défi les fabricants de produits alimentaires d'être meilleurs - de nous servir des produits meilleurs et plus durables tout en maintenant les prix bas pour abolir les pourboires et combler l'écart salarial dans les restaurants à penser -leaders mais ne disent jamais la mauvaise chose - pourtant nous tournons rarement le miroir sur nous-mêmes. Si nous amarrons un chef ambitieux pour avoir mis des hamburgers populistes et du poulet frit au menu pour soutenir les résultats, ne devrions-nous pas être prêts à arrêter de publier des listes d'appâts à clics pour subventionner des histoires de longue durée ? Si nous exigeons plus de diversité dans les cuisines, ne devrions-nous pas exiger la même chose dans nos baies de montage ?

Les médias alimentaires se sont sentis, faute d'un meilleur mot, doux.

Depuis que nous avons lancé First We Feast en 2012, nous avons été loin d'être parfaits dans notre quête pour construire le nouveau paradigme. Au début, nous avons ajouté plus de rappeurs et plus de nachos dans la conversation. (Commencé….) Mais il n'y a qu'un certain nombre de façons d'analyser le sens des paroles de croissant de Kanye, et naturellement, notre sens de ce que nous pourrions (et devrions) être élargi. Nous avons essayé de tirer parti de notre situation unique à Complexe, où nous sommes entourés d'un personnel diversifié ancré dans la culture pop, pour élargir notre perspective et aborder des histoires que d'autres points de vente ont ignorées - sur les habitudes alimentaires de Compton ou l'essor du fromage haché de Harlem . Dans le même temps, nous avons été victimes des mêmes écueils que nos concurrents, ajoutant souvent à la cacophonie en ligne au lieu de la couper dans la quête de trafic et de notoriété rapide.

Alors que nous cherchions notre voix, le paysage alimentaire et médiatique autour de nous était en constante évolution. Des parvenus passionnants sont entrés dans la mêlée (Lucky Peach, agriculteur moderne) les grands noms se sont retirés (Bittman, Cowin) ou ont été perdus (M. Cutlets) les sites Web ont augmenté ou fermé et la plupart des marques traditionnelles ont paniqué et ont essayé de devenir Bon Appétit. Pourtant, à travers tous les hauts et les bas, quelque chose s'est énervé : les médias alimentaires se sont sentis, faute d'un meilleur mot, doux. Les histoires les plus intéressantes et les plus stimulantes sont racontées en dehors de l'industrie, et la férocité attrayante des premiers blogs sur l'alimentation a été neutralisée à mesure que les sites Web se sont installés dans leur rôle de nouvel établissement.

Alors qu'une nouvelle année commence, nous avons pensé qu'il était temps de prendre quelques-uns des grognements imbibés de whisky que nos cohortes d'écrivains culinaires réservent habituellement pour les nuits après la date limite au bar, et de les sortir à l'air libre. Comme le dit Jay Z, "Ce n'est pas une chanson de diss, c'est juste une vraie chanson."—Chris Schonberger, co-fondateur et rédacteur en chef, First We Feast


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Alors qu'une nouvelle année commence, nous avons pensé qu'il était temps de prendre quelques-uns des grognements imbibés de whisky que nos cohortes d'écrivains culinaires réservent habituellement pour les nuits après la date limite au bar, et de les sortir à l'air libre. Comme le dit Jay Z, "Ce n'est pas une chanson de diss, c'est juste une vraie chanson."—Chris Schonberger, co-fondateur et rédacteur en chef, First We Feast


Les problèmes avec les médias alimentaires dont personne ne veut parler

En 2013, Temps Le magazine a publié son tristement célèbre numéro « Gods of Food », qui a immédiatement suscité la colère des écrivains gastronomiques qui ont été consternés par son mépris général pour les femmes chefs. Leur indignation était bien sûr justifiée, mais une question plus large se profilait dans nos esprits : si les médias alimentaires sautent si rapidement sur la myopie d'une publication grand public, où est l'introspection sur nos propres lacunes et angles morts ?

La même chose pourrait être dite de notre relation avec l'industrie que nous couvrons : nous mettons constamment au défi les fabricants de produits alimentaires d'être meilleurs - de nous servir des produits meilleurs et plus durables tout en maintenant les prix bas pour abolir les pourboires et combler l'écart salarial dans les restaurants à penser -leaders mais ne disent jamais la mauvaise chose - pourtant nous tournons rarement le miroir sur nous-mêmes. Si nous amarrons un chef ambitieux pour avoir mis des hamburgers populistes et du poulet frit au menu pour soutenir les résultats, ne devrions-nous pas être prêts à arrêter de publier des listes d'appâts à clics pour subventionner des histoires de longue durée ? Si nous exigeons plus de diversité dans les cuisines, ne devrions-nous pas exiger la même chose dans nos baies de montage ?

Les médias alimentaires se sont sentis, faute d'un meilleur mot, doux.

Depuis que nous avons lancé First We Feast en 2012, nous sommes loin d'être parfaits dans notre quête pour construire le nouveau paradigme. Au début, nous avons ajouté plus de rappeurs et plus de nachos dans la conversation. (Commencé….) Mais il n'y a qu'un certain nombre de façons d'analyser le sens des paroles de croissant de Kanye, et naturellement, notre sens de ce que nous pourrions (et devrions) être élargi. Nous avons essayé de tirer parti de notre situation unique à Complexe, où nous sommes entourés d'un personnel diversifié ancré dans la culture pop, pour élargir notre perspective et aborder des histoires que d'autres points de vente ont ignorées - sur les habitudes alimentaires de Compton ou l'essor du fromage haché de Harlem . At the same time, we fell victim to the same pitfalls as our competitors, often adding to the online cacophony instead of cutting through it in the quest for traffic and quick notoriety.

As we searched for our voice, the food-media landscape around us was in constant flux. Exciting upstarts entered the fray (Lucky Peach, Modern Farmer) big names bowed out (Bittman, Cowin) or were lost ( Mr. Cutlets ) websites ramped up or shuttered and most legacy brands panicked and tried to become Bon Appétit. Yet through all the ups and downs, something rankled: Food media has felt, for lack of a better word, soft. The most interesting and challenging stories are told from outside of the industry, and the appealing feralness of early food blogs has been neutered as websites settled into their role as the new establishment.

As a new year begins, we thought it was time to take some of the whiskey-soaked grumblings our food-writing cohorts usually reserve for post-deadline nights at the bar, and have ’em out in the open. Like Jay Z says, “It’s not a diss song, it’s just a real song.”—Chris Schonberger, co-founder and editor-in-chief, First We Feast